せんたくして ほしたら、そでが すこし みじかく なっていた。そんな ことが あります。

めんの ふくが ちぢむ わけは、つくられる ときに ありそうだと せつめい されています。めんの せんいは、いとに する ときに ひっぱられて、まっすぐに そろえられます。その いとを おったり あんだり すると、ひっぱられた ちからが、ぬのの 中に とじこめられます。

ばねを のばして、テープで とめた ところを おもいうかべて ください。テープを はがすと、ばねは もとの かたちに もどろうと します。めんの ぬのも、水や ねつや ゆれる うごきで ちからが ゆるむと、せんいが もとの ちぢれた すがたに もどろうとして、ふくが ちいさく なります。

ただし、これは 大きな せつめいの ながれです。せんいの 中で なにが どう おきるかは、もっと ふくざつです。

洗濯して干したら、袖が少し短くなっていた。綿の服では、そんなことが起こります。

オーストラリアのスウィンバーン工科大学の解説によると、縮みの出発点は、服が作られるときにあります。綿の繊維は、糸にする工程で引っ張られ、まっすぐにそろえられます。その糸を織ったり編んだりして布にすると、引っ張られた状態の張力が、布の中に閉じこめられるといいます［1］。

伸ばしたばねをテープで留めておくと考えてください。テープをはがせば、ばねは元の形に戻ろうとします。洗濯では、熱・水分・洗濯機のもまれる動きがテープをはがす役をします。張力がゆるむと、繊維は本来の縮れた状態に戻ろうとして、服が小さくなる、という説明です［1］。水が繊維の中に入ってふくらみ、動きやすくなる、という説明も同じ解説にあります。

ここで一つ、疑問が出ます。縮みは、熱いお湯が原因なのでしょうか。

綿の衣類が洗濯で小さくなる現象について、スウィンバーン工科大学の解説は、製造工程を出発点に説明する。綿の繊維は糸にする際に引っ張られて平行にそろえられ、織る・編むことで、その繊維を並べて保つ張力が布の中に閉じこめられる［1］。

したがって、洗濯で起こるのは、布が新しく何かを失う変化というより、閉じこめられていた張力のほどけである。熱・水分・洗濯機の中でもまれる動きがその張力をゆるめ、繊維が本来の縮れた状態に戻ろうとするため、衣類全体が小さくなる。同じ解説は、水分子が繊維の内部に入って繊維をふくらませ、柔らかく動きやすくすることにも触れている［1］。ただし、膨潤が糸や布の寸法をどこまで縮めるかという詳しい仕組みは、この記事で使った資料では説明しきれていない。

ここまでの説明では、熱・水・もまれる動きの三つが並んでいる。では、そのうち縮みの主役はどれなのか。乾燥機を使った研究が、手がかりを与える。

ちぢむのは、あつい おゆの せいだと 思う ひとは 多いかも しれません。

アメリカの めんの けんきゅうじょ（コットン・インコーポレイテッド）は、100%めんの あみものの ぬのを、ねつを つかわない かんそうきで まわして みました。すると、45ふんで 2わり いじょう ちぢんだ、と ほうこく されて います。あたたかい かぜの 温度は、かわくまでの じかんには えいきょうしましたが、ちぢむ 大きさには えいきょうしなかった、とも いわれます。

この けっかを 見ると、ちぢむ ひみつは ねつだけでは なく、ぐるぐる まわされて もまれる うごきにも ありそうです。

べつの 本では、ちぢみを 二つに わけて せつめいして います。ひとつは、ひっぱられた ちからが ほどける こと。もうひとつは、もまれて せんいが からまり、もとの ちぢれた すがたに もどる ことです。

ただし、2わり いじょうと いう 数は、あみものと かんそうきの とくべつな じょうけんでの 数です。ふつうの せんたくで、そんなに ちぢむ わけでは ありません。

「縮むのは熱のせい」と思っている人は多いかもしれません。2005年の報道は、その考えに待ったをかけた研究を紹介しています。アメリカの綿花研究機関 Cotton Incorporated は、100%綿のインターロック（編み地の一種）を、熱を使わない設定の乾燥機で回しました。すると、45分で20%を超えて縮んだと報告されています。熱風の温度は乾くまでの時間には影響したものの、縮みの大きさには影響しなかった、とも伝えられています［3］。

この試験では、熱を使わない条件でも縮んだことから、乾燥温度よりも、乾燥機の中でころがされる動きが縮みに関わると報告されました［3］。縮みは、熱だけでなく、水と、もまれる動きも関わって進むようです。

縮みの説明には、二つの面があるとする解説もあります。一つは「緩和」で、引っ張られて固定されていた力が、ぬるい水でほどけること。もう一つは「圧密」で、もまれることで繊維が本来の縮れてもつれた状態に戻ることです［2］。

注意したいのは、20%超という数字です。これは編み地と乾燥機という特別な条件の値で、ふつうの洗濯1回の縮み率ではありません。冷たい水でも縮むことはあるものの、程度は小さいとされます［1］。

それでも、同じ綿でも縮みやすさにはちがいがあります。何が分かれ目なのでしょうか。

縮みの主因が熱だと考える人は多い。しかし Textile World が2005年に伝えた Cotton Incorporated の研究は、その前提に疑問を示した。100%綿のインターロック（編み地）を、熱を使わない設定の乾燥機で回した結果、45分で20%を超えて縮んだ。熱風の温度は乾く時間に影響したが、縮みの大きさには影響しなかった。この試験の範囲では、乾燥温度よりも乾燥機内で転がされる動きが縮みに関わると報告された［3］。

この数字には条件がある。20%超は、編み地と乾燥機という限られた条件での値で、一般的な洗濯1回の縮み率ではない。仮に50cmの長さが20%縮めば40cmになる計算だが、日常の洗濯でそこまで縮むという意味ではない。

では、縮みはどう説明されるのか。Science ABC の解説は、縮みを「緩和」と「圧密」の二つの面で整理する。緩和は、引っ張られて応力のかかった状態が、ぬるい水の中でほどけること。圧密は、もまれる作用で繊維が本来の縮れてもつれた状態に戻ることである［2］。スウィンバーン工科大学の解説も、冷たい水より、熱・水分・もまれる動きがそろうときのほうが縮みが大きいことを示唆する。冷たい水でも縮みは起こるが程度は小さい［1］。

つまり、熱は縮みを速めたり大きくしたりする条件の一つではあっても、唯一の原因ではない。水と、もまれる動きが重なることがポイントになる。それなら、同じ綿でも、布の作りによって縮み方が変わるはずである。

めんの ふくでも、ジーンズの ぬのは あまり ちぢまない、という はなしを 聞いた ことが あるかも しれません。

ジーンズの ぬの（デニム）は、いとを きつく つめて おってあります。ぎゅうぎゅうの バスに たとえると、ひとが うごく すきまが ありません。せんいが うごく よちが 少ないので、ちぢみにくい、と せつめい されて います。

はんたいに、いとを ゆるく おった ぬのや、ゆるく あんだ ぬのは、うごく すきまが 大きいので、ちぢみが 目立ちやすい といわれます。

ただし、「ぜったいに ちぢまない」と いう ことでは ありません。ちぢみにくい、と いう 話です。

同じ綿でも、デニムはあまり縮まないと聞くことがあります。Science ABC の解説は、デニムは織り目がきわめてつまっていて、繊維が動く余地が少ないからだと説明します［2］。満員電車では、ぎゅうぎゅう詰めで体の向きを変えられないのと似ています。

反対に、ゆるい織りの布は繊維が動ける余地が大きく、縮みが目立つとされます。スウィンバーン工科大学の解説も、ゆるい編みは目のつまった織りより縮みやすいと述べています［1］。

ここで分かるのは、縮みは「綿だから」だけでは決まらない、ということです。綿の繊維がもつ性質に、糸の太さ、織りや編みのきつさ、洗濯のやり方が重なって、縮み方が変わります。

では、縮みにくい服を作るには、織りをきつくするしかないのでしょうか。布にたまった力を、先に抜いておく方法があります。

同じ綿でも、布によって縮み方には差が出る。Science ABC の解説によれば、デニムは織りがきわめて密で、繊維が動いて縮む余地がほとんどないため、縮みにくい［2］。スウィンバーン工科大学の解説は、反対にゆるい編みは目のつまった織りより縮みやすいと述べる［1］。

これを前節の考え方に重ねると筋が通る。縮みは、閉じこめられた張力がほどけ、繊維が本来の縮れた状態に戻る現象である。ところが、繊維が動けないほど密な織りでは、張力がほどけても戻る余地が小さい。ゆるい織りや編みでは、その余地が大きい。ただし、この二つの資料は、織り目の密度と縮みの大きさを数値で結びつけてはいない。「縮みにくい」「縮みやすい」という方向の説明にとどまる。

では、密な織りにしなくても、縮みを抑える方法はないのか。縮みの原因が製造時に残ったひずみなら、それを出荷の前に抜いてしまえばよいはずである。

ちぢむ ちからが ぬのの 中に のこって いるなら、こうじょうで その ちからを さきに ぬいて おけば いい、という かんがえが あります。

その ひとつが、サンフォライズかこうと よばれる くふうです。しめらせた ぬのを、まわる どうぐの あいだに とおして、わざと ぎゅっと ちぢめて おきます。そうすると、おうちで あらった ときに ちぢむ ぶんが 少なく なります。

アメリカの サンフォード・ロックウッド・クルーエットと いう ひとが、この くふうを かんがえたと いわれます。日本には、せんごに はいって きたと 書かれて います。

こうして ちぢめた ぬのは、ジーンズの せんもん サイト Heddels は、のこりの ちぢみが 1%みまんだと せつめいして います。たとえば 50センチの ながさなら、0.5センチ みまんです。ただし、「ぜんぜん ちぢまない」では なく、「ほとんど ちぢまない」と いう いみです。

縮む力が布に残っているなら、売る前に先に縮ませておけばよい。その考えから生まれたのが、サンフォライズ加工です。

百科事典の解説では、防縮加工は、染色などの工程で布に残ったたて方向のひずみが、洗濯水の中で元の長さに戻ろうとする「緩和収縮」を防ぐ加工です。サンフォライズ加工は、残っているひずみにあたる分だけ、布をあらかじめ機械で縮めておく方法とされています［4］。水蒸気を当てた織物を、回転するシリンダーとブランケットの間に通して積極的に縮め、寸法を安定させます［5］。

英語版の百科事典には、回転するシリンダーが、ゴムのスリーブをかぶせて加熱した別のシリンダーに押しつける仕組みで、布を湿らせたうえで短く圧縮する、とあります。布を湿らせ、短く圧縮することで、先に縮ませておくわけです［6］。

この方法は、サンフォード・ロックウッド・クルーエットが考案した加工とされます［6］。1930年代ごろからアメリカで広まり、日本には戦後に入ってきたとされます［5］。

効果は「縮まない」ではなく「ほとんど縮まない」です。ジーンズ専門サイトの Heddels は、サンフォライズを、それ以降の縮みを1%未満に抑える加工だと説明しています［7］。50cmの長さなら、1%は0.5cmです。これは加工後の目安で、すべての服がこの値になるわけではありません。

では、自分の綿の服は、どれくらい縮むのでしょうか。測ってみる方法があります。

縮みの原因が製造時のひずみなら、それを出荷前に取り除けばよい。防縮加工はその発想で作られている。百科事典の定義では、染色などの工程で布に残ったたて方向のひずみが、洗濯水の中で元の長さに戻ろうとする緩和収縮を防ぐ加工であり、サンフォライズ加工はそのひずみに相当する分だけ、あらかじめ布を機械的に強制的に縮めておく方法である［4］。

工程は、水蒸気を吹きつけた織物を、回転するシリンダーとブランケットの間に通して積極的に縮め、寸法の安定化をはかるものである［5］。英語版の解説は、回転するシリンダーが、ゴムのスリーブを加熱した別のシリンダーに押しつける構造を挙げる。布は湿らされ、短い圧縮と横方向の広がりで縮められる。考案者はサンフォード・ロックウッド・クルーエット（Sanford Lockwood Cluett）とされる［6］。国内では、1930年代ごろから米国で普及し、日本には戦後に導入されたと記されている［5］。

効果の書き方には注意がいる。Heddels は、この加工を、残りの縮みを1%未満に抑える加工として説明する。布を湿らせ、ベルトやローラーで伸ばし、裁断前に最終寸法へ圧縮する［7］。「縮まない」ではなく「ほとんど縮まない」であり、50cmなら1%は0.5cmにあたる。この1%未満は加工後の目安で、あらゆる製品の保証値ではない。

先に縮ませるのは、布をむりに抑えこむのではなく、張力という縮みの元をあらかじめ使い切っておく発想だと言える。洗濯で起こる縮みを、工場で一足先に済ませておくのである。

では、手元の綿の服はどうか。縮み率を自分で出す方法が、公的機関の試験にも使われている。

きょう できる こと

めんの ハンカチや Tシャツを 一まい えらびます。あらう まえに、よこの はばを じょうぎや ものさしで はかって、おぼえておきます。おうちの 人と いっしょに、ふくに ついている せんたくの ひょうじに したがって あらい、どんな あらいかたを したかも おぼえて おきます。かわかして から、また 同じ ところを はかります。

たとえば 20センチの ハンカチが 19センチに なったら、1センチ ちぢんだ ことに なります。1センチを 20センチで わると 0.05、つまり 5%です。

くらべて みよう

ジーンズと うすい Tシャツなど、ちがう ぬので くらべても おもしろいです。ただし、ふくは 一まいずつ つくりが ちがうので、一まいだけで 「ぜんぶの ふくは こうだ」とは いえません。

洗う前後を測る

綿のハンカチかTシャツを1枚選び、洗う前に、横幅を定規やメジャーで測って記録します。測る場所は、布の端から何cmの位置かを記録しておくと、同じ場所で測れます。洗濯表示にしたがい、家の人と一緒に洗って乾かしたら、同じ場所をもう一度測ります。

国民生活センターの比較テストでは、寸法変化率を「（処理後の長さ−処理前の長さ）÷処理前の長さ×100」で出し、マイナスは縮み、プラスは伸び、0%は変化なしと読んでいます［8］。この式は、レーヨン混の服の試験で使われたものですが、綿のハンカチにもそのまま当てはめられます。たとえば20cmが19cmになったなら、（19−20）÷20×100＝−5%です。

比べてみる

薄手の綿のTシャツと、デニムのような目のつまった布を、同じように測ってみると、第3章の話を思い出しながら、違いが出るか比べてみましょう。服は1枚ずつ作りがちがうので、1枚の結果をすべての服にあてはめないようにしましょう。

資料を読むなら

縮みのしくみは、スウィンバーン工科大学の解説［1］と Science ABC［2］が英語で読めます。工場で縮ませる加工は、百科事典の項目［4］［5］が日本語で読めます。

寸法変化率で確かめる

国民生活センターの比較テストは、寸法変化率を「（処理後の長さ−処理前の長さ）÷処理前の長さ×100」と定義し、マイナスを縮み、プラスを伸び、0%を変化なしと読む［8］。この資料はレーヨン混の衣類の試験なので、綿の縮み率ではなく、式だけを借りる。綿のハンカチやTシャツの横幅を、洗濯前後に同じ位置で測ると、自分の手で寸法変化率を求められる。20cmが19cmになったなら（19−20）÷20×100＝−5%である。

1枚の結果は、その製品とその洗い方に限る。デニムと薄手の編み地を比べたり、防縮加工をうたう製品と比べたりすると、第3・4章の話を数値で確かめる道すじになる。洗い方は洗濯表示にしたがう。

資料を読むなら

縮みの出発点（製造時の張力）は［1］、緩和と圧密の整理は［2］、熱を使わない乾燥機の結果は［3］にある。防縮加工の定義は［4］、サンフォライズの工程と歴史は［5］［6］、残る縮みの目安は［7］に載る。ここで使った説明は主に英語解説と百科事典に基づくため、国内の学会や公的機関の解説にあたれば、縮みの仕組みの細部をさらに確かめられる。